Про шампанерии Барселоны написано в каждом путеводителе с ударением на то, что не зайти хотя бы в одну из них просто немыслимо. Не был в шампанерии, считай, зря ездил. На деле оказалось, что все не так прозрачно, скорее драматичнее. Шампанерий мной было найдено две: собственно El Xampanyeria в Старом городе и Can Paixano ближе к Барселонетте. И если первый оставил меня совершенно равнодушной при виде толпы обвешанных магнитами туристами, то второй подкупил еле разборчивым щебетанием местных, отчего было предпринято аж две попытки затолкаться внутрь.

шампанерия Can Paixano, барселона

Для неопытного глаза задача эта довольно сложная. Как только выруливаешь на улицу Reina Cristina с любой ее стороны просматривается сосредоточенная очередь на всю ее ширину. Первый раз мы даже стоять не стали, мол как это так – две такие персоны соизволили прийти, а места для них нет. Очередь? И даже не за колбасой??

шампанерия Can Paixano, барселона

Второй раз, воодушевившись историями испанский конкистадоров, я решила во что бы то ни стало попасть внутрь. Ну то есть, я просто прошла толпу и зашла. То есть нет никакой толпы, народ просто тусит на улице, и к пропускной системе это не имеет никакого отношения.

шампанерия Can Paixano, барселона

Для чистюлей и снобов из стерильного Минска шампанерия Can Paixano выглядит чудовищно, эдакий вертеп, злачняк разврата, где нет ни одного стула, у стойки приходится толкаться, меню исключительно на стене и исключительно на английском, и если бармен тебя не понял, то это твои проблемы, а не его. Все ругаются? Жалуются? Ан нет. Это похоже на супер тесную вечеринку на кухне у твоего друга, куда съехались знакомые и не знакомые со всего мира.

шампанерия Can Paixano, барселона

Договориться с барменом тоже можно без проблем, главное очень выразительно крикнуть Cava!, можно даже не уточнять, какую именно, и на пальцах показать количество. Перед тобой в момент вырастут бокальчики, мелькнет в воздухе своим зеленым стеклом бутылка – и вуаля – твой бокал не просто полный, хочется прям отсербнуть, не поднимая его в воздух. Еда, как принято в испанских барах, лежит прямо на стойке, за стеклянными перегородками, только если обычно это аппетитные и живописные тапасы, то здесь – сырое мясо: курица, говядина – и опять срабатывает метод тыка. Тычешь пальцем в то мясо, с чем хочешь бутер, — и дело сделано.

шампанерия Can Paixano, барселона

Бутер в твоей руке появляется минуты через три, с пылу с жару (прямиком за стойкой — жаровня), огромный, завернутый в бумагу, никаких тебе приборов, он вызывает неподдельный интерес вновь прибывших, они спрашивают: «Что у нее? А что это у тебя?». Знакомства льются как кава. Кто из дальнего ряда передает шесть пустых бокалов, они копятся на клочке свободной стойки, тут же, поверх стекляшек в мясом, возникают еще семь. Вокруг дым, шум, за стойкой липко, но так хорошо – тебя закручивает в толпу, и уже нет счета бокалам, тем более, что за каждый отдаешь в лучшем случае 1,2 евро.

шампанерия Can Paixano, барселона

 

Carrer de la Reina Cristina 7, Barcelona

пн-сб 09 – 22.30, вс — закрыто

бокал кавы – 1,2 евро, бутерброд с курицей – 2, 85 евро